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| Wed 10. Aug. 2016, 19:04:41 |
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Volvomania;
Wenn Zitronensäure fur den (Messing) Kuehlkoerper geeignet ist, ist's sicherlich auch fuer den Heizungswaermetauscher...sind doch aus dem gleichen Material...
Frage ist nur wie von Dir gefragt: Die Staerke der Saeureloesung, und da ich hier keine Erfahrung hab, kann ich Dir nicht beantworten...aber ein Blick in den KKoerper um den Vortschritt der Sclirose zu sehen duerfte aufklaerend sein.
Gruesse
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| Wed 10. Aug. 2016, 20:14:43 |
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@Ronzo
Küppi wollte sagen,
dass der erste Zylinder naturgemäß immer etwas kühler läuft,
weil vorne im Motorraum ...
und der 4. läuft tendenziell wärmer,
weil hinten Motorraum mit Wärmestau ...
deswegen macht es Sinn,
beim Wasserrohr den 1. Schlitz nicht zu ändern,
Schlitze 2 & 3 etwas
und No. 4 wird am stärksten vergrößert ...
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| Wed 10. Aug. 2016, 20:24:26 |
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@ Ronzo
betreffs Zitronensäure ...
das interessante für mich ist der Motor,
Kühler ist asnew,
Heizung und Heizungsregler ist zum einen egal,
zum anderen habe ich Angst,
dass die Zitronensäure Verkrustungen auflöst,
die momentan nich abdichtende Funktion haben ...
und dann sind Heizung/Heizungsventil f***** up ...
verkalkt ein Motor überhaupt
oder sind das eher die Kühler die verkalken ...
in den Motor kann ich ja nicht reinschauen,
ob Kalk drin ist
bzw. durch Zitronensäure verschwindet ...
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| Wed 10. Aug. 2016, 21:10:35 |
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Volvomania;
Danke fuer die Aufklaerung...an diese Deutung dachte ich...aber wollte es bestaetigen lassen...ich muss dies aber bezweifeln...ich meine der thermische Zustand des Motors ist 99% durch Konduktion an das Kuehlmittel und 1% durch Luft die extern am Motor vorbei fliesst bestimmt (die uebrigens vom KKoerper schon vorgewaermt worden ist!), und genau dafuer ist auch das Verteilungsror angebracht...anstatt die Zylinder in einer simplen Reihenfolge kuehlen (was genau zu so einer angesprochenen situation leiten wuerde) sorgt das Ror dafuer das alle Zylinder praktisch gleich temperaturiges Wasser von der WaPu bekommen! Wenn ich schon die Schlitze im Ror vergroessere wuerde ich das Groessenverhaeltnis beibehalten...die wurden sicherlich auf dem Motor Dynomometer bei Volvo nach vielen Stunden und proben entwickelt...soviel vertraue ich den jedenfalls!
betr. Zitronensäure ...wenn die säure Verkrustungen auflöst, und dadurch zu Lecks fuert, waren die Leckstellen sowieso nur durch die Verkrustungen dicht, und hatten schon vorher Behandlung verdiehnt...! ...und nach der Säurenbehandlung ist gutes Spuelen angesagt...und dann vielleicht noch 2mal...das durfte darfuer sorgen das Du mit einem Sauberen KSystem anfaengst!...und dann nur mit Korrosionspasivierendes Kuehlmittel fuellen.
Gruesse
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| Wed 10. Aug. 2016, 21:27:30 |
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@ Fonuo
dis Wärmeverteilung läßt sich doch mig heutigem Mitteln
perfekt prüfen ...
digitales Infradthermometer und den Motor auf
der Zündkerzenseite durchmessen ...
mach Du das doch mal bei Deinem Motor und
dem serienmäßigen Wasserrohr ...
und dann mache ich dis Messung bei meinem Motor ...
Betreffs verkrustete möglichs Leckagen gebe ich
Dir recht, aber mir ist ein verkrustetes Leck lieber,
als ein offenes Leck ...
vielleicht habe ich den Winter Zeit
für solche Dinge ...
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| Wed 10. Aug. 2016, 21:36:20 |
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Quote:Volvomania 10. Aug., 21:14
...deswegen macht es Sinn, beim Wasserrohr den 1. Schlitz nicht zu ändern, Schlitze 2 & 3 etwas
und No. 4 wird am stärksten vergrößert ...
In die Modifzieranleitung steht: "jeder der vier Schlitze wird vorn und hinten um je einen Zentimeter verlängert und zur Rundung hin auf die doppelte breite aufgeschliffen."
Die Frage war ob das vergrößern der Schlitze sinnvoll ist. Wenn ja, dann kommt jetzt die Frage dazu ob die alternative Weise von Volvomania besser ist oder nicht...
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Editiert am Wed 10. Aug. 2016, 22:45:53 von Geevee
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| Wed 10. Aug. 2016, 22:37:55 |
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Moin auch,
rein aus Erfahrungswissen etlicher Jahrzehnte mit B18 und B20 macht das modifizieren der Schlitze Sinn.
Zur Säurebehandlung :
etwa 5%ige Zitronensäre sollte es sein.
Zitronensäre ist am besten in der Apotheke in Pulverform zu besorgen. Wieviel Gramm/Liter wird einem da schon gesagt, wenn man nachfragt.
Auch im Motor und im Kopf lagert in den Kanälen Kalk ab, nicht nur in den Wärmetauschern.
Es macht also auch für die Freiheit der Kanäle Sinn zu entkalken.
Ein Risiko besteht bei altem Krempel immer dichtende Ablagerungen in maroden Wärmetauschern zu entfernen und Undichtigkeiten hervorzubringen.
Diese deuten dann etwas eher als sowieso käme auf erforderlichen Reparaturbedarf bzw. Austauchempfehlung der verbrauchten Elemente im Waserkreislauf hin.
Vorsorgliche Spülungen - Stichwort Wartung - mit Säure braucht man nicht anzudenken, wenn das Kühl-und Heizsystem zufriedenstellend arbeitet.
Ein Heizungsventil kann nach Säurereinigung durchaus undicht sein, ist dann aber auch vorher nicht mehr einwandfrei funktiontüchtig gewesen wegen blockierender Kalkablagerungen, also nicht mehr perfekt schliessend oder öffnend, letzteres weniger bemerkbar im Betrieb.
Und Grüße - Andi
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| Thu 11. Aug. 2016, 18:44:48 |
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Quote:Ronzo 10. Aug., 22:10
Wenn ich schon die Schlitze im Ror vergroessere wuerde ich das Groessenverhaeltnis beibehalten
Die Konsequenz wird sein dass hinten am Kopf noch weniger gekühltes Kühlwasser kommen wird, scheint mir... Deshalb würde ich die "Methode Volvomania" bevorzugen und den 4. Schlitz etwas mehr vergrößern als den 2. und 3.
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| Thu 11. Aug. 2016, 19:43:10 |
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... das glaube ich nicht, weil die Wasserpumpe ja sehr viel Wasser nachpumpt und die ersten vergrößerten Schlitze nicht eine so große Menge Wasser abfließen lassen.
Trotzdem ist Volvomanias Technik der unterschiedlich stark vergrößerten Schlitze einleuchtend.
Gruß
Kay
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Editiert am Thu 11. Aug. 2016, 19:44:07 von Ami-amazon
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| Thu 11. Aug. 2016, 20:05:06 |
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Forum;
Wenn ihr das noch weiter analysieren moechtet, deute ich auf den Rorquerschnitt im Verhaeltnis zu den Schlitzquerschnitt...der erste ist Massgebend, wenns zur Flussteilung kommt...ist der totalisierte Schlitzquerschnit der ersten Drei mehr als der Rorquerschnit, kommt ein veringerter Fluss an Nummer 4.
Gruesse
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Editiert am Thu 11. Aug. 2016, 20:05:30 von Ronzo
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Küppi Forum:Mod, Verein, bureaucrat, sysop
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| Thu 11. Aug. 2016, 22:42:02 |
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Hallo zusammen.
Das Rohr hat Querschnitt x , die 4 Schlitze sind in ihrer Fläche etwas kleiner als der Querschnitt des Rohres . Der B 30 hat bei gleichem rohrquerschnitt sogar 6 Schlitze, und da geht es auf.habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht wie die Wasserpumpe arbeitet?
Der Weg den das Wasser vom kühler zum letzten zilinder läuft ist der längste. Auf dem Weg dort hin nimmt es schon sehr viel Wärme auf, und kann dan am Ende des Motors nicht genug Wärme entziehen. Dem kann nur mit einer größeren durchflußmenge gegengesteuert werden. Deshalb die größeren Löcher am Ende des Motors.
Grüße küppi
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| Tue 2. Apr. 2019, 12:58:56 |
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Hallo,
also ich greife das Thema wieder auf.
Hab Probleme beim 144er, jedoch will ich erst mal meine bisherige Erfahrung mit dem Umbau schreiben.
Ich hab vor vielen Jahren die Modifikation des Wasserführungsrohr und die Zitronensäure Spülung an meinem Amazon gemacht. Davor habe ich mir damals die Umgebaute Temperaturanzeige von Volvodidi eingebaut. Da war die Temperatur bei normaler Fahrweise immer etwas weiter als 12 Uhr (senkrecht).
Nach dem Umbau bei 11 maximal 12 Uhr, hat also was gebracht.
Nun hab ich ja den 144Gl seit mehr als einem Jahr in mache....unteranderem auch der Motor ausgebaut und Teilzerlegt. Er bekam eine neue Nockenwelle und originale Volvostößel (da die verbauten 20.000km alten total übel aus sahen). Dann wurden neue Ventilführungen verbaut und die Ventile eingeschliffen.
Hab auch da das Wasserführungsrohr optimiert. Jedoch diesmal etwas weniger (nur jeweils 5mm pro Richtung verlängert).
Nun habe ich es gestern geschafft den Wagen zu starten (etwas Startprobleme, durch selber eingebauten Fehler). Den Motor schön mit 1800 - 2000 U/min laufen lassen um die Nockenwelle einzuschleifen...oder was man dazu sagt.
Hab dann zwischen durch festgestellt das die Temperaturanzeige fast ins rote ging (beim 144er ca. 2 Uhr).
Hab also nach ca. 5 min den Motor ausgeschaltet. Dachte warum ist der Lüfter nicht angelaufen, also im Innenraum den Zusatzschalter gezogen und dann den Motor wieder gestartet und bei der erhöhten Drehzahl laufen lassen. Temperatur viel etwas...dachte das war es.
Aber die Temperatur ist trotzdem wieder gestiegen.
Nach dem Einlaufen hab ich dann direkt mit dem Infrarot Temperaturmesser an den Zylinderkopfschrauben gemessen.
Vorne ca. 70 -80°C und hinten ca. 100°C.
Jetzt stellt sich dir Frage wieder das Wasserführungsrohr tauschen gegen ein originales, oder die beiden hinteren Schlitze auf die große wie Rennelch beschrieben vergrößern?
Grüße Daniel
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| Volvo V40; Volvo 240 Klassik Bj 1993; Volvo 123GT Bj 1968; VW T2B Westfalia "Helsinki" Bj 1975
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| Tue 2. Apr. 2019, 17:00:02 |
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Daniel;
"Vorne ca. 70 -80°C und hinten ca. 100°C"...und wie vergleicht sich das mit einem "normal" laufenden Motor? Ich kann mir vorstellen das eine 20°C Temperaturerhoehung von vorne bis hinten gemessen oben am ZKopf vielleicht nicht aussergewoehnlich ist...!
"wieder das Wasserführungsrohr tauschen" ...es scheint mir das sowas das Letzte auf einer Liste der Fehlersuche sein sollte...und das erste wuerde bei mir das Vertrauen in die Tempanzeige sein!
...und wie sieht es mit der Zirkulation aus?
Gruesse
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| Tue 2. Apr. 2019, 19:30:44 |
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Moin,
bei mir hat nach der langen Standzeit über den Winter bei der ersten Probefahrt am Sonntag das Thermostat nicht sofort aufgemacht, da ist die Temperaturanzeige auch direkt bis zum Anschlag verschwunden. Zum Glück ging es dann auf....
Also, Thermostat in Ordnung?
es grüsst der
Knut
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| Tue 2. Apr. 2019, 19:42:37 |
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Hallo!
Was fahren wir nur für miese Karren  bei denen man nach Jahrzehnten noch den Pfusch der Konstrukteure  in Ordnung muss!
Ich empfehle mal den Beitrag von Volvodidi hier in diesem Thread und den von VolkerM und den letzten in diesem Beitragsstrang zu lesen.
http://www.networksvolvoniacs.org/index.php/Spezial:AWCforum/st/id8021/Wasserf%C3%BChrungs...
Gruß Bernhard
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Gets Around
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| Wed 3. Apr. 2019, 10:00:18 |
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Mythos Wasserrohr
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Hi,
was KombiElch (Knut) beschreibt hab ich am B18/B20 schon oft erlebt. Ein hängendes oder auch 'klemmendes' Thermostat.
Oder ist bzw. war noch eine Luftblase am Thermostat? Dann öffnet es auch nicht zuverlässig
Wäre bei einem Ansteigen der Temperatur in den roten Bereich das wonach ich zuerst schauen würde wenn das Verhalten nicht verschwindet.
Das Wasserführungsrohr schließe ich aus, wenn es korrekt eingebaut wurde.
Auch ich nehme die Kollegen Konstrukteure von VOLVO in Schutz. Es gab nie ein Werkstattrundschreiben oder eine Änderung der Konstruktion.
 Volker
(der leider aus gesundh. und berufl. Gründen aktuell nur wenig Zeit für alte Volvos hat)
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| 123 GT (1967) - V70 D5 Polestar (2012)
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