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Volvo Amazon/P1800 – Torsionsspiel Hinterachse, Getriebe und Kupplung?

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Quote:Phil1800 25. May., 22:28
Ich weiß nicht ob das hierher passt, aber mein 68 1800 hat sei5 35 Jahren ein Schiebe Ruckeln Problem.Ich habe mich damit arrangiert, aber meine Mädels (17&19) hadern damit.Es tritt im Bereich von 20-50 km/h auf. Alles ist überholt in DUS, was könnte das sein ? Danke!


Hi,
bei zu magerer Gemischeinstellung gibt es gerne im Teillast ein Magerruckeln. Im Schiebebetrieb (DK komplett zu) kenne ich das aber nicht. Was für Vergaser hast du installiert. Ist deine Zündeinstellung überprüft? Ist der Verteiler auch überholt?
Tritt das Problem sofort im Schub auf oder erst nach ein paar Sekunden?
Ist es weg wenn du die Kupplung drückst?
20-50 Km/h bringt uns bei einem Motorproblem wenig. Da ist eine Drehzahlangabe besser.
Grüße
Thomas

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Wahnsinn, ich wollte die Tage die Trommeln runternehmen und bin kläglich gescheitert. Die 3/4 Zoll 19er Nuss hat mit nem langen Rohr zur Verlängerung einfach den Sechskant vom Abzieher Rund gemacht.
Ich habe mir jetzt für den Abzieher ne M24 Schraube 10.9 mit 36er Kopf bestellt. Damit reisen dann eher die Radbolzen ab als dass der Abzieher nachgibt.
Ein paar Hammerschläge auf die Abzieherwelle haben auch nichts gebracht.

Grüße
Thomas

AbzieherBremstrommeln.jpeg

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Mit der neuen M24 Schraube (36 Kopf) und dem 3/4 Zoll Antrieb/Nuss ging es dann ganz schnell. Mit einem lauten Knall waren die Trommeln unten.

AbzieherTrommeln2.jpeg

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Hallo,

ich habe jetzt doch ein gebrauchtes M30 mit 4.1:1 Übersetzung bekommen.
Der Zustand ist deutlich besser als mein altes. Das Keller/Tellerrad Flankenspiel beträgt 0.19mm anstelle von 0.28mm. Dort wo mein altes Diff. überall Spiel hat ist bei dem neuen nichts zu spüren. Auch die Kegelräder sitzen straff im Korb.

Ich würde jetzt nur die Radlager überprüfen und neu fetten, die Wellendichtringe dahinter tauschen und diese Filze im Abschirmblech tauschen. Den Wellendichtring am Diff. Eingang kann ich später tauschen wenn er nicht dicht ist. Die 10 Schrauben am Tellerrad würde ich noch auf ihr Solldrehmoment überprüfen.

Würdet ihr sonst noch etwas überprüfen bzw. tauschen wenn die Achse ausgebaut rumliegt?

Grüße
Thomas
Editiert am Wed 16. Jun. 2021, 21:55:34 von Ram99

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Grüß dich, Thomas. Du kannst noch die Achswellen an ihrem konischen Ende auf Höhenschlag überprüfen. Ich habe zwar noch nie Toleranzwerte dafür gesehen,aber es ist oft katastrophal was rauskommt,wenn man die nachmisst. Meine besten haben 0,02 und 0,04 mm Höhenschlag. Vielleicht auch mal schauen ob du Haarrisse an den Konen der Achswellen entdecken kannst. Natürlich bei Einbau das richtige Radlagerspiel mit den Shims einstellen.
(0,07 bis 0,2 mm) nicht unbedingt an die untere Grenze gehen,im Zweifel lieber etwas mehr Spiel als zu eng. Lager und Wellen dehnen sich geringfügig aus wenn Betriebsswarm.
Lycka till
Roy

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Quote:Sstrayy 18. Jun., 12:55
Grüß dich, Thomas. Du kannst noch die Achswellen an ihrem konischen Ende auf Höhenschlag überprüfen. Ich habe zwar noch nie Toleranzwerte dafür gesehen,aber es ist oft katastrophal was rauskommt,wenn man die nachmisst. Meine besten haben 0,02 und 0,04 mm Höhenschlag. Vielleicht auch mal schauen ob du Haarrisse an den Konen der Achswellen entdecken kannst. Natürlich bei Einbau das richtige Radlagerspiel mit den Shims einstellen.
(0,07 bis 0,2 mm) nicht unbedingt an die untere Grenze gehen,im Zweifel lieber etwas mehr Spiel als zu eng. Lager und Wellen dehnen sich geringfügig aus wenn Betriebsswarm.
Lycka till
Roy



Hallo Roy,

eine Messuhr und Magnetständer habe ich. Überprüfst du den Höhenschlag in eingebautem Zustand? Auf der einen Seite die Uhr und so gut der anderen Seite dreht jemand?
Radlagerspiel stelle ich ein bzw. überprüfe es.

Grüße
Thomas

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Moin, Thomas. Ich hab die Wellen bisher immer in einem alten Achskörper gemessen,den ich hier auf Böcken liegen habe. Da konnte ich einfach am Tellerrad drehen, war ja kein Differentialdeckel drauf.
Wird natürlich bei ner Achse im eingebauten Zustand schwieriger.
Aber ja, wenn jemand an der anderen Seite dreht, sollte das auch funktionieren.
Gruß Roy

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Quote:Sstrayy 22. Jun., 7:16
Moin, Thomas. Ich hab die Wellen bisher immer in einem alten Achskörper gemessen,den ich hier auf Böcken liegen habe. Da konnte ich einfach am Tellerrad drehen, war ja kein Differentialdeckel drauf.
Wird natürlich bei ner Achse im eingebauten Zustand schwieriger.
Aber ja, wenn jemand an der anderen Seite dreht, sollte das auch funktionieren.
Gruß Roy


Hi,

ich habe jetzt alle 4 Wellen überprüft und die Werte liegen zwischen 0,07 - 0,09mm. Verschiebe ich allerdings die Uhr 5mm auf dem Konus kommen wieder ganz andere Werte raus. Zum Teil hatte ich dann auch nur noch 0,03mm. Auf dem Bild ist die schlechteste Welle zu sehen. Dort hat der Konus auch einiges an Macken.

WelleGemessen.jpeg


Grüße
Thomas

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Hallo Thomas,
ich denke, dass man den Rundlauf nur genau messen kann wenn das Lager mit dem richtigen (bzw. für die Messung kein) Spiel eingestellt ist. Also nicht mit offenem Lager / offenes Achsende wie auf dem Bild, da so das Lager sehr viel Spiel haben wird und die Welle im Lager bewegen kann.
Grüße,
Rudi

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Quote:Rudi 24. Jun., 23:00
Hallo Thomas,
ich denke, dass man den Rundlauf nur genau messen kann wenn das Lager mit dem richtigen (bzw. für die Messung kein) Spiel eingestellt ist. Also nicht mit offenem Lager / offenes Achsende wie auf dem Bild, da so das Lager sehr viel Spiel haben wird und die Welle im Lager bewegen kann.
Grüße,
Rudi


Hallo Rudi,
die Lagerschale habe ich mit einem Gummihammer bis auf 0 Spiel in die Achse geklopft. Die Welle ist also verspannt und wackelt nicht.

Grüße
Thomas

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Thomas, ich klemme immer die Lagerschale mit 4 großen Unterlegscheiben fest,vielleicht liegt es daran? Natürlich ist es auch immer wichtig, dass der Konus keine Macken oder platt gekloppte Stellen hat.
Grüße Roy

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Hallo zusammen,

ich benötige nochmals eure Erfahrung bezüglich Differential.
Ich habe jetzt beide Differentiale zerlegt und alle Teile begutachtet.
Hier die Übersicht:

1.) Achse welche bisher verbaut war:
   Backlash 0,28mm
Reibmoment Kegelrad deutlich spürbar
Korb konnte von Hand ohne Werkzeug gezogen werden
Welle Ausgleichsräder min 17,40mm, max 17,45mm
Bohrung Welle im Korb: 17,47, 17,45; Stiftseite: 17,48, 17,46mm
Alle Scheiben unter den Ausgleichsrädern vorhanden
Unter den großen Scheiben sind normale Scheiben und keine Wellenscheiben
Spiel große Ausgleichsräder zu Steckache (Verzahnung) massiv!

2.) Achse welche ich gebraucht bekommen habe:
   Backlash 0,19mm
Reibmoment Kegelrad nicht besonders stark (Kardanflansch nicht montiert)
Korb konnte von Hand ohne Werkzeug gezogen werden
Welle Ausgleichsräder min 17,41mm, max 17,45mm
Bohrung Welle im Korb: 17,49, 17,46mm; Stiftseite: 17,50, 17,46mm
Druckstück/Distanzstück im Korb gebrochen
Alle Scheiben unter den Ausgleichsrädern vorhanden
Unter den großen Scheiben sind normale Scheiben und keine Wellenscheiben
Spiel große Ausgleichsräder zu Steckache (Verzahnung) nur 1/3 von Achse 1!

TeileM30 1.jpg
2X Draufklicken für Vergrößerung

Das große Spiel am Kardaneingang kommt definitiv von den Verzahnungen Ausgleichsrädern zu Steckachsen. Bei der Achse 1 ist dort doppelt bis dreifach so viel Spiel zu spüren als bei der Achse 2. Ich hatte die Steckachsen in Schraubstock eingespannt und die Räder einzeln durchgetestet. An den Rädern scheint es nicht zu liegen sondern an der Verzahnung der Steckachse. Diese sieht auch etwas anders aus als bei Achse 2 (Zähne nicht so hoch).

Bei beiden Achsen konnte ich den Korb einfach von Hand ziehen. Die Lager haben bei beiden Achsen deutliche Laufspuren (matte Laufflächen). Diese werde ich wohl tauschen müssen und hoffen das alles noch passt. Theoretisch sollten ja die neuen Lager ein paar 1/100 dicker sein. Gibt es Erfahrung zu Lagertausch ohne Shims neu abstimmen?

Leider ist das Reibmoment vom Kegelrad bei Achse 2 deutlich schwächer als bei Achse 1. Momentan habe ich aber auch den Kardanflansch entfernt. Zieht der die Lager zusammen bzw. übt Druck darauf aus und beeinflusst das Reibmoment oder entsteht das Reibmoment nur durchs einpressen der Lager mit den richtigen Shims? In den Explosionszeichnungen des M30 Diff. ist eine Art Distanzbuchse zwischen Flansch und Lager. Bei mir scheint aber der Flansch aufs Lager zu drücken. So sieht es bei mir unter dem Flansch aus:

Kardanflansch1.jpg
2X Draufklicken für Vergrößerung

Unter den großen Ausgleichsrädern sind nur normale Scheiben und keine Wellenscheiben. Diese würde ich gegen Wellenscheiben austauschen. Sollte ich die kleinen Druckscheiben der kleinen Räder auch austauschen? Die sehen eigentlich optisch noch gut aus.

An Achse 2 ist das Druckstück/Distanzstück im Korb gebrochen. Hat einer von euch vielleicht noch ein gebrauchtes zu verkaufen?

Eigentlich wollte ich die Achse 2 verbauen da dort der Backlash geringer ist. Das Reibmoment vom Kegelrad verunsichert mich jetzt aber. Wie immer ist das schrauben selbst einfach. Die Kunst liegt darin Teile und Verschleiß richtig deuten zu können….

Viele Grüße und Danke
Thomas
Editiert am Wed 7. Jul. 2021, 21:02:21 von Ram99

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Hallo Thomas,

ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass Du in Freudenstadt wohnst. Wenn dem so ist, könnte ich Dich beim Spiel einstellen mit einer Messuhr suporten, auch das eine oder andere Shims fährt bei mir noch rum. Sonst habe ich von Diffrentialen auch nur keine Ahnung.Wenn Du aber Spiel an der Steckachsenverzahnung hast, würde ich das versuchen zu elleminieren. Steckachsen gibt es bei Bastuck neu, vor dem Bestellen aber fragen, ob die mittlerweile lang genug sind. Die anderen Händler verkaufen auch nur Bastuckachsen. Was das Gegenstück zur Steckachse ist, weiß ich aber auch nicht. Ich hoffe Du redest von einer Speicer-Achse.

Viele Grüße,
Moritz

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Quote:Volvonaut 7. Jul., 14:52
Hallo Thomas,

ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass Du in Freudenstadt wohnst. Wenn dem so ist, könnte ich Dich beim Spiel einstellen mit einer Messuhr suporten, auch das eine oder andere Shims fährt bei mir noch rum. Sonst habe ich von Diffrentialen auch nur keine Ahnung.Wenn Du aber Spiel an der Steckachsenverzahnung hast, würde ich das versuchen zu elleminieren. Steckachsen gibt es bei Bastuck neu, vor dem Bestellen aber fragen, ob die mittlerweile lang genug sind. Die anderen Händler verkaufen auch nur Bastuckachsen. Was das Gegenstück zur Steckachse ist, weiß ich aber auch nicht. Ich hoffe Du redest von einer Speicer-Achse.

Viele Grüße,
Moritz


Hi Moritz,

ja FDS ist meine ursprüngliche Heimat wo ich auch immer mal wieder noch bin. Inzwischen lebe ich aber in LB.
Danke für dein Angebot mit dem Werkzeug und Shims. Eine Messuhr habe ich und ein paar Shims für die Radlager fliegen hier auch noch rum. Ob die bei neuen Radlagern ausreichen/passen kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich kann mich ja dann aber auch nochmals melden.
Ich werde die Steckachsen der neu gebrauchten verwenden, unabhängig davon welche Achse ich verwende. Das Spiel bei diesen ist sehr gering im Vergleich zu den anderen.
Ich versuche mich das nächste Mal in FDS auf ein Kaffee oder Bierchen zu melden. Du hast es mir ja schon mal angeboten

Grüße
Thomas

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Hallo zusammen,

nach 2,5 Monaten habe ich endlich das Differential wieder zusammen und bin heute eine kleine Runde von 10Km gefahren. Für dass das ich nur mal in das Diff. rein schauen wollte ist es jetzt doch etwas mehr geworden.

Was habe ich jetzt alles gemacht:
- Achse ausgebaut
- Diff. Korb gezogen und zerlegt
- Wellenscheiben und Druckscheiben unter den Ausgleichsrädern ausgetauscht
- Welle der Ausgleichsräder ausgetauscht (Ersatzteil vermessen und war perfekt im Maß)
- Beide Lager vom Diff. Korb getauscht
- Shims neu angeordnet damit Flankenspiel (Kegel/Teller) bei 0,11mm liegt
- Steckachsen von zweiter Achse verwendet
- Simmerringe Achsrohr getaucht
- Radlagerspiel neu abgestimmt
- Bremskolben, Beläge und Trommeln getaucht
- einiges neu mit Farbe versehen

Das Verdrehspiel am Kardaneingang beträgt jetzt noch ungefähr 1/3 vom ursprünglichen Spiel. Die Shims unter den Lagern auf gut Glück zu vertauschen war Risiko. Ich habe von einer Seite 0,2mm auf die andere Seite übernommen damit das Tellerrad stärker gegen das Kegelrad gedrückt wird. Das Resultat hatte ich natürlich erst nachdem ich die neuen Lager aufgepresst hatte. Mit 0,11mm neuem Flankenspiel war die Wahl der 0,2mm nicht so falsch. Das große Spiel a, Kardaneingang kam aber hauptsächlich von den Steckachsen zu Kegelräder. Die Kegelräder hatten bei meinen bisherigen Steckachsen einiges Luft auf der Verzahnung. Bei der zweiten Achse sah die Verzahnung anders aus und hatte auch kaum Spiel zu den Kegelrädern.

Bei der Fahr heute konnte ich keine neuen Geräusche feststellen. Ich hatte befürchtet, dass sich durch das verschieben der Shims eventuell neue Geräusche auftauchen. Bis jetzt konnte ich jedenfalls nichts feststellen. Das Verhalten bezüglich dem geruckel bei schlagartigem Gas geben von Schub nach Zug ist deutlich besser geworden aber nicht komplett weg. Das selbe gilt beim Zug nach Schub. Ein leichtes ruckeln ist noch zu spüren. Ich werde mich jetzt nochmals mit einigen Parametern in der EFI beschäftigen ob es dort weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt.

Ein kleiner Tipp noch: Timken Lager für den Diff. Korb nicht bei den ganzen Volvo Ersatzteil Anbietern zu kaufen sondern direkt bei Lager Händler im Internet. Dort werden die Timken Lager (LM501314 + LM501349) deutlich günstiger angeboten. Bei den Radlagern ist das aber leider nicht so, die sind überall gleich teuer.

Danke für euren ganzen Tipps und Hilfe
Wenn ich mit der EFI weiterkomme poste ich es in meinem Megasquirt Beitrag.

Thomas

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Moin Thomas,
Schön das es zu einem guten Ergebnis kam. Ich quäle mich auch seit Jahren von Achse zu Achse, habe mittlerweile eine akzeptable verbaut. Ich habe aber auch 2 Stück mit unterschiedlichen geräuschen liegen. Es gibt eigentlich wenig was ich noch nicht zerlegt und repariert habe — momentan fällt mir nur Differential und Automatikgetriebe ein. Zuviel Respekt davor. Vielleicht sollte ich auch mal mein Glück versuchen.
Gruß
Roger


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