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| Tue 3. May. 2016, 17:26:02 |
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Nachtrag:
Wenn das Relais zugesteckt wird,dann MUSS vorher der Kabelschuh für die Stromversorgung der anderen Komponenten aus dem Stecker abgezogen werden (87b), sonst schmort es.
In meinem (R.I.P.) silbernen 245 hatte ich das Releis so jahrelang drin ohne Probleme, in dem jetzigen hat es geschmort, weil ich Uli vertraut und das Kabel 87b nicht abgezogen hatte. Naja.
Loizides (nicht: Loizidis) - Effekt, Beschreibung der Fehlerbehebung:
Ersatz der Funktion des LH-"Benzinpumpenrelais" bei einem 245 Modell 1991 mit B230F-Motor, LH 2.4 und EZ116K
Mein 245 bleibt in vollkommen unvorhersehbaren Abständen immer mal wieder einfach stehen - geht einfach aus, zudem liefert er seltsame Fehlercodes, zB 1-4-4 an PIN 6 und 2-3-2 an PIN 2.
Die Masseverbindungen (zwei Verbindungen zum Ansaugkrümmer oben, zwei Massepunkte links und rechts vor den Federdomen - versteckt hinter der Batterie und dem Spritzwasserbehälter, das Masseband zur Spritzwand, die Anschlüsse im Kofferraum und unter der Rücksitzbank) und alle Kabelstecker (die dicken LH-Stecker (Zündung aus!!!) EZ-Stecker (Zündung aus!!!), Stecker der Zündendstufe vorn links beim Scheinwerfer innen, der Stecker zum LMM) habe ich gereinigt und eingefettet und die Klemmnasen vorsichtig nachgebogen, der OT-Geber an der Kupplungsglocke oben war ohnehin demnächst fällig (116.000km) und ist neu, ebenso Zündverteiler, die Zündkabel und der Verteilerfinger. Ein Test mit einem anderen LH-Benzinpumpenrelais ergab keine Änderung (der Spender-245 fuhr mit meinem Relais gut - und meiner stopppte weiterhin hier und da mit dem Spenderrerlais). Eine zusätzliche Masseleitung zum glänzenden Körper der Lambdasonde ließ zwar den 2-3-2 verschwinden, aber er geht immer noch einfach aus. Die Werkstatt will mir ein neues "Steuerteil" verkaufen.
Das ist aber nicht nötig: Die beiden Ausgänge des Steuerteils LH-Jetronik (nämlich PIN 20 und 21) funktionieren manchmal nicht oder nicht richtig, das kam sogar bei neuen Fahrzeugen mit der LH vor. Die Steuerbefehle der LH an ein Relais mit zwei Spulen und zwei Lastausgängen kann man ohne Sicherheitseinbuße billiger simulieren, der Rest des Steuergerätes kann aber noch lange überleben. Im Prinzip könnte man auch einen Schalter und einen Umschalter einbauen. Aber wer legt die Schalter um, wenn es zum Unfall gekommen ist und die Pumpen Sprit über die weiter Strom führenden Kabel in die Botanik pumpen? Und wenn es dann brennt, freut sich die Versicherung, weil sie Regress nehmen kann.
Im Technik-A-Z (LH-Jetronic, Benzinpumpenrelais) ist für den 7er beschrieben, was auch beim 2er klappt, nämlich wie man entweder nur die Pumpen oder alles über das K-Jetronic-Relais ansteuert. Der 2er hat aber eine anachronistische Spezialität: Den immer noch vorhandenen K-Jetronic-Stecker. Dieses Relais schaltet bei passenden Signalen von der Zündspule (dasselbe Signal wird auch zu einem etwa vorhandenen Drehzahlmesser geleitet). Man kann es zusätzlich einbauen und so die LH teilweise überflüssig machen.
So habe ich es gemacht:
1) Das grüne K-Jetronic-Benzinpumpenrelais besorgen (Volvo-ET-Nummer=3523639 - 74EUR), außerdem 70 cm 2,5 qmm-Kabel, eine Sperrdiode (7) und ein Hilfsrelais (5) und die 6,3mm-Stecker mit Rastnase. Die Verbindungen Kabel-Kabelschuh löte ich immer nach statt sie nur zu quetschen, damit nix korrodiert, andere halten das für übertrieben.
2) Radio aus. Massekabel Batterie abmachen
3) Unter der Abdeckung des Fahrerfußraumes zum Kabelsalat unter dem Armaturenbrett versteckt sich zumindest bei meinem 245er von 1991 ein Kabelbaumabzweig mit einem schwarzen 6-Poligen Stecker, der scheinbar ohne Funktion heruntergebaumelt kommt, wenn man auf das Armaturenbrett haut und "Sch..." ruft. Würde man das grüne Relais jetzt schon daran anstecken, dann kämen zu liegen: 30 rot, 31 braun, 87 gelb-rot, 87b blau-rot, 31b weiss-rot, 15 blau. Dieser Stecker ist auch tatsächlich für das Relais gedacht, beim Turbo ohne LH zB.
Kabelfarben müssen bekanntlich nicht immer stimmen. Also aufpassen: Das Kabel zu den Benzinpumpen (egal ob in 87 oder in 87b) muß drin bleiben - dazu kurz rot 30 und blau 87 testweise mit einem Kabelchen oder einer Büroklammer überbrücken - sirrt die Pumpe? Dann sind das die Kabel, die drin bleiben müssen.
Das Kabel für den Relaisanschluss 87b, vermutlich blau-rot, aus dem Steckverband des Steckers herausnehmen (dazu von vorn mit einem kleinen Schraubenzieher die Haltenase nach innen drücken, damit er sich herausziehen lässt) und abisolieren. Wenn man jetzt das Jetronic-Relais einfach hinzusteckt, hat man bereits den Fehler PIN 20 (Pumpen etc) behoben - Wenn nur dieser PIN spinnt, kann man hier abbrechen und losfahren (10 nicht vergessen :-). Wenn aber auch PIN 21 spinnt, muss man weiter machen....
4) Statt dieses vermutlich blau-roten Kabels eines selber konfektionieren: zB 2mm-2,5mm blau etwa 50 cm (es muss später nach rechts unter den Beifahrerfußraum zum LH-Relais reichen) mit Kabelschuhen, die so eine Nase haben zum Einrasten im Stecker, und dann den Stecker samt Kabel in den Steckverband einfügen. Dieses Kabel wird später den Strom liefern für ein Hilfsrelais. Wer die Belastung der beiden Relais-Schaltkontakte gleichmäßig verteilen will, kann das erreichen, indem von 87 zu 87b hinter dem Stecker eine mindestens 2,5mm-Verbindung verlötet wird. Im geschalteten Zustand sind Lasteingang 30 und 87 und 87b alle drei miteinander verbunden.
5) Hilfsrelais bereithalten. Ich habe eines mit 780-Ohm-Spule aus meiner Grabbelkiste genommen. Ein KFZ-Relais (heißt es "Arbeitsstromrelais"?, zB wie die zur Zusatzleuchten-Steuerung zB von Hella) ist vermutlich sicherer. Das Relais hat nicht viel Strom zu schalten, nur die 10 bis 100 mA einer Relaisspule des Doppelrelais der LH ("Benzinpumpenrelais").
7) Unter der Abdeckung Fußraum Beifahrerseite befindet sich --vermutlich beim Zündungssteuergerät an der Spritzwand rechts, in eine scharfkantige Metallzunge ein- oder angehängt-- ein Relais (weiss), das außen genauso aussieht wie das gekaufte grüne. Wenn man die Kunststoffhülle abmacht, kann man zwei Spulen und eine Diode sehen (so sollte auch die Sperrdiode aussehen, die wir einbauen). Relais samt Kabelbaum lösen und vom Stecker abziehen. Dort den Anschluss gelb-schwarz zu 86/1 aus dem Steckverband des Steckers herausnehmen und etwa 5 -10 cm hinter dem Stecker abschneiden und beide Enden abisolieren (ist die Batterie abgeklemmt?). An das von der LH (aus dem Innern des Fußraumes) kommende Kabelende eine Sperrdiode löten (Kathode zur LH - die Seite mit dem aufgemalten Ring zur LH). Dahinter an die andere Seite der Diode (Anode) Richtung Stecker zwei Kabel löten - nämlich das Reststück gelb-schwarz von gerade und eines zum Hilfsrelaisausgang 87 (oder ähnlich). Gleich anlöten oder Kabelschuh anlöten und an Pin 87 des Hilfsrelais anstecken. Blanke Stellen isolieren. Kabelschuh gelb-schwarz wieder in den Steckverband einfügen.
8) Kabel (braun) von irgendeinem Massepunkt an der Karosserie zu Hilfsrelais 30 (Lasteingang) und 86 Hilfsrelais (eine Seite der Spule). Blaues Kabel (das andere Ende vom oben 4 vorkonfektionierten Kabel vom K-Jetronic-Relais 87b) an 85 Hilfsrelais (andere Spulenseite). Alle blanken Stellen abisolieren.
9) grünes Relais hereinfummeln in den Stecker. Irgendwo mit Kabelbindern befestigen.
Weisses Relais einstöpseln und wieder an seinen Platz stecken. Hilfsrelais befestigen.
10) Massekabel Batterie anklemmen. Radio an.
Das Relais im Doppelrelais der LH für die Pumpen etc. und das K-Jetronic-Relais schalten nun mit ihren Lastausgängen redundant (wenn PIN 20 spinnt) und sonst parallel die Pumpen und die L-Sondenheizung. Das andere Relais im Doppelrelais der LH, welches den LMM, die Einspritzventile und den Leerlaufsteller mit BatteriePlus über eines der dicken orangen Kabel versorgen, wird nun parallel vom K-Jetronic-Relais über das Hilfsrelais UND der LH über PIN 21 angesteuert. Die Sperrdiode ist drin, weil angeblich zuweilen "nbv" (Nominal Battery Voltage) an PIN 21 anliegen soll (Ohne Diode ist also ein Kurzschluss von PIN 21 zu Masse über das Hilfsrelais nicht ausgeschlossen). Ich habe die Sperrdiode eingebaut, obwohl ich vermute, dass man nbv nur über die Spule des Relais anliegen hat - aber wer weiss?
Fällt das LH-Signal für eine der beiden Spulen des Doppelrelais zeitweise aus, dann fällt es zwar aus, aber nicht mehr auf, denn entweder pumpen die Pumpen über den Lastausgang des K-Jetronic-Relais weiter, obwohl PIN 20 nicht Masse schaltet, oder (und) die Spule im LH-Relais bekommt trotz Ausfalls des PIN 21 weiter Masse über das Hilfsrelais und der Motor bekommt weiter Strom. Nach dem Abschalten kann die LH auch weiterhin (was das K-Jetronic-Relais nicht kann) Strom für das Freibrennen des LMM liefern. Bleibt der Motor stehen (zB nach einem Unfall), so wird auch die Stromzufuhr zum Motor und zu den B-Pumpen unterbrochen, wie es sein soll.
Die drei Spulen der beiden Volvo-Relais werden im Betrieb recht warm. Manche User haben sich gefragt, ob nicht mangelhafte Qualität und die Hitze womöglich dem Relais schaden. Hinzu kommt: Vor unserem Umbau betrug die Spannung am Relais der LH 12V minus die 1.1V am PIN 20 oder 21 (denn die schalten nicht "Masse"). An PIN 21 werden nun wirklich 12 V statt der 12 - 1,1 anliegen und die Spule eher noch wärmer werden lassen - wer also sicher gehen will, kann einen Vorschlag aus dem Forum ausprobieren: Lüftungslöcher in die Kunstoffhülle, vielleicht mit Fliegengitter verblenden, oben und unten, dann zieht es kühlend durch - bei beiden Relais.
Gutes Gelingen - Tom
Fehler? Verbesserungen? tr ät srbc punkt de
ach ja, und hier noch einmal die geniale Rainerdiode - zum testen, ob Ihr den Loizides habt:
Geschrieben von Rainer945t am 26. Mai 2004 14:15:36:
Hallo Elchgemeinde!
Hier eine direkte Funktionsontrolle der Ansteuerung des Benzinpumpenrelais LH2.4 Pin 20 u. 21 mit einer LED. Anode zu Pin 20!
Ich habe zwei Leitungen ans B-Pumpenrelais angelötet mit einer LED/1,5Kohm am Ende.
Pin 20 u. 21 der LH2.4 sind am B-Pumpenrelais mit 86/1 u. 86/2 bezeichnet (bitte Pinbezeichnungen zur Sicherheit nochmal kontrollieren!!).
Die Testfunktion der LED:
Die LED beginnt nach ca.1-2Sek.nach einschalten der Zündung zu leuchten.
Beim und nach dem Starten des Motors erlischt sie dauerhaft.
Nach abstellen des Motors leuchtet sie ca.5Sek.und erlischt dann.
Das bedeutet, das alles in Ordnung ist!
Erklärung: Pin 21 wird bei eingeschalteter Zündung dauerhaft geschaltet (Masse).
Pin 20 wird nach einschalten der Zündung für ca.1-2Sek. geschaltet (B-Pumpe läuft hörbar kurz an).
Wird Pin 20 geschaltet (Masse, B-Pumpen laufen)und Pin 21 auf Masse = keine Spannung an der LED. Ist Pin 20 nicht geschaltet (Masse), bekommt die Anode der LED über die Relaisspule +12V und Masse über Pin 21.
Pin 21 bleibt ca.5 Sek nach abschalten der Zündung geschaltet. LED leuchtet!Grund ist u.a.die Freiglühfunktion des LMM.
Hab ich mir eingebaut und funktioniert super.
Grüsse
Rainer
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Editiert am Tue 3. May. 2016, 17:31:13 von Tom245KMSt
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